Comment fabriquer une armoire d'angle pour sa cuisine ?

La cuisine est une des pièces de la maison où l’on a besoin du plus de rangements, notamment pour pouvoir ranger toutes la vaisselle ainsi que la nourriture. Il est donc primordial d’avoir des meubles avec beaucoup d’espace de rangement, sans encombrer la navigation dans votre cuisine.

Dans ce sens, les meubles d’angle et plus particulièrement les armoires sont idéales pour ranger beaucoup de choses sans prendre trop de place au sein de votre cuisine.

Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment vous allez pouvoir fabriquer une armoire d’angle à installer dans votre cuisine.

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Il existe trois styles de base d’armoires murales d’angle

Armoire murale d’angle aveugle : Il s’agit de l'”ancienne” façon de traiter un angle, où l’accès à la zone d’angle se fait par l’une des armoires murales contiguës à l’angle. Bien qu’il soit difficile de voir ce qui est stocké dans le coin aveugle et d’y accéder, l’espace reste utilisable. Ce style d’armoire ne nécessite que la profondeur de l’armoire le long du mur avec le côté aveugle, généralement 12″, mais un minimum de 24″ sur l’autre mur pour laisser de l’espace pour la porte.

Armoire murale d’angle carrée : Ce style d’armoire d’angle est en forme de “L”, permettant un accès complet à l’intérieur par une porte à charnière à deux panneaux. Elle nécessite un espace de 24″ le long de chacun des murs. La porte peut être installée pour une ouverture à gauche ou à droite. Si la conception de la cuisine prévoit deux armoires d’angle le long du même mur, les poignées de porte seront généralement installées l’une en face de l’autre pour des raisons de symétrie.

Armoire murale d’angle en diagonale – Ce style d’armoire diffère de l’armoire murale d’angle carrée en ce que la face de l’armoire est placée à un angle de 45 degrés, avec une seule porte remplaçant la porte à deux panneaux. Elle offre un peu plus d’espace, mais au prix d’une profondeur telle que certaines personnes ont du mal à atteindre l’arrière de l’armoire. Pour certaines personnes, le coin diagonal peut rendre plus difficile l’utilisation de l’espace du comptoir dans le coin, car l’armoire murale dépasse davantage. Cette conception nécessite généralement un espace de 24 pouces sur les deux murs, bien qu’elle puisse être fabriquée légèrement plus grande, nécessitant un espace de 27 pouces le long des deux murs.

Ces armoires murales d’angle sont disponibles auprès de presque tous les fabricants d’armoires, y compris Ikea. Il existe également des armoires d’angle dont la conception est similaire à celle de l’armoire murale d’angle diagonale, mais qui sont plus grandes et s’étendent jusqu’à l’espace occupé par l’armoire basse d’angle. Leur installation nécessite plus d’espace, car la surface en diagonale est plus grande que celle de l’armoire murale d’angle en diagonale.

Dans le cas des armoires murales à angle droit ou à angle diagonal, l’angle arrière, qui se trouve contre le coin de la pièce, est généralement coupé de quelques centimètres. Cela permet d’éviter les problèmes d’installation de l’armoire dans l’angle, car la finition des cloisons sèches fait que l’angle réel est légèrement obtus, même si les murs sont parfaitement perpendiculaires l’un à l’autre.

Ces deux styles d’armoires se prêtent également bien à l’installation d’un plateau tournant, qui facilite l’accès au contenu de l’armoire. Bien qu’il soit possible d’installer ultérieurement un plateau tournant dans une armoire, il est préférable de commander l’armoire avec le plateau tournant installé. Il est beaucoup plus facile d’effectuer cette installation pendant le processus de construction de l’armoire, avant qu’elle ne soit suspendue, ce qui permet d’économiser le coût d’installation des étagères, qui seront ensuite retirées.

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Quel est la hauteur idéale d’une armoire d’angle ?

La hauteur standard des armoires murales de cuisine est de 36 pouces, mais elles peuvent être commandées à 30 ou 42 pouces de hauteur. Les armoires de 30 pouces de hauteur sont utilisées dans les cuisines où la hauteur du plafond est de 8 pieds et où un soffite est installé, un style qui était autrefois courant, mais qui n’est plus utilisé. Dans les cuisines dont la hauteur de plafond est de 42 po, les armoires de 42 po peuvent être utilisées. Cependant, des armoires de 42 po de haut, qui montent jusqu’au plafond dans une cuisine dont la hauteur de plafond est de 8 pi, ont tendance à donner l’impression que les armoires sont ” lourdes “, donnant l’illusion qu’elles vont tomber du mur. Des armoires standard plus courtes sont également disponibles, pour être utilisées au-dessus de la hotte de la cuisinière et du réfrigérateur.

Mesure des armoires murales d’angle

On pourrait croire que la mesure des armoires murales d’angle est la même que celle de n’importe quelle autre armoire, mais il faut faire attention à certaines choses, surtout lorsque l’on mesure de nouvelle armoire pour les adapter à des armoires existantes.

Vérifiez la profondeur de l’armoire. Bien que la profondeur standard des armoires murales soit de 30 pouces, il est possible que les armoires existantes ne soient pas aussi profondes, surtout si elles ont été fabriquées sur mesure ou par le propriétaire précédent.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le coin où les murs se rejoignent peut-être à plus de 90 degrés, même si les murs eux-mêmes sont parfaitement perpendiculaires les uns aux autres. Cela se produit à cause du rubanage et de la finition du mur. Il peut y avoir jusqu’à ¼” de boue de cloison sèche sur ces murs à l’angle. Par conséquent, mesurez toujours la largeur de l’armoire à l’avant, et non à l’arrière.

Mesurez la distance diagonale entre les coins avant des armoires existantes. Cela peut servir à la fois à vérifier les mesures de la largeur de l’armoire et à indiquer si une entretoise sera nécessaire.

Quelques exemples d’armoire d’angles de cuisine DIY

Fabrication d’une armoire d’angle soi même

Bien que les armoires murales d’angle soient facilement disponibles auprès d’un grand nombre de fabricants, il s’agit de l’un des modèles d’armoires les plus complexes et donc les plus coûteux. Le remplacement d’un ensemble complet d’armoires de cuisine dans le cadre d’une rénovation de cuisine peut être une entreprise coûteuse. Il est possible d’économiser une somme considérable en fabriquant un ensemble d’armoires de cuisine DIY, y compris l’armoire murale d’angle.

En général, les armoires sont fabriquées en contreplaqué de bois dur ; toutefois, si les armoires doivent être peintes, le bouleau baltique est un bon choix. Il est moins coûteux que les autres types de contreplaqué de bois dur et il n’y a pas de vides dans l’âme. La grande majorité de l’armoire est faite de contreplaqué de ¾ po d’épaisseur, mais le panneau arrière est souvent fait de ¼ po d’épaisseur pour économiser de l’argent. Cependant, dans le cas des armoires d’angle, le stock plus mince ne fonctionne pas. Le cadre frontal de l’armoire peut être fabriqué soit en contreplaqué de bois dur pour économiser de l’argent, soit en bois dur massif.

Il est important de noter que le côté visible de l’armoire sera l’intérieur, à l’exception du cadre frontal et de la porte. Ainsi, lorsque vous mesurez et coupez le contreplaqué pour l’armoire, le côté de qualité supérieure du contreplaqué doit être utilisé pour l’intérieur de l’armoire.

La partie la plus complexe d’une armoire est la fabrication des portes, en partie parce qu’il faut une façonneuse pour faire des portes à panneau plat ou à panneau relevé. Peu d’entre nous disposent de cet outil dans leur atelier, car il s’agit d’un outil commercial assez coûteux. Néanmoins, certains bricoleurs choisissent encore de fabriquer leurs propres portes, tandis que la plupart achètent des portes à l’une des entreprises qui fournissent des portes d’armoires pour la rénovation.

Fabrication du boîtier de l’armoire murale d’angle

Le meuble de l’armoire murale d’angle est en fait composé de six côtés, bien que l’un d’entre eux soit la façade de l’armoire. Il est littéralement construit autour des étagères, donc un bon point de départ est de découper les étagères. Trois ou quatre étagères seront nécessaires pour l’armoire, selon que l’on souhaite une ou deux étagères à l’intérieur, en plus de l’étagère inférieure. La dernière étagère est en fait l’étagère supérieure. Les dimensions des étagères sont indiquées dans le dessin ci-dessous, pour une armoire murale d’angle de taille standard de 24″ x 24″. Tous les angles du dessin qui ne sont pas à 90 degrés sont à 45 degrés.

Pour assembler l’extérieur du boîtier, il est préférable de couper et d’assembler deux “L”, chacun d’entre eux étant composé d’une pièce arrière qui va contre le mur et d’une des pièces d’extrémité qui s’appuie sur les armoires adjacentes. Ces pièces doivent être collées et clouées ensemble, à l’aide de chevilles de 1-1/2″. Veillez à ce que les chevilles ne traversent pas le côté du contreplaqué, car il est très difficile de réparer et de cacher ce problème. Le schéma ci-dessous peut être utilisé pour les dimensions de ces pièces, en supposant que l’armoire mesure 24″ x 24″ x 36″ de hauteur. Il peut être nécessaire d’ajuster les dimensions si l’armoire est d’une taille différente.

Remarquez que la pièce diagonale qui va dans le coin chevauche les deux pièces arrière. C‘est important pour l’assemblage, car les deux “L” seront d’abord fixés aux étagères. Une fois fixée, il serait plus ou moins impossible de fixer cette pièce si elle était coupée de manière à recouvrir les pièces arrière de l’intérieur.

Trois des pièces doivent être coupées à un angle de 45 degrés, les deux pièces arrière et la pièce diagonale dans le coin. Lorsque l’on coupe des panneaux à un angle, il y a de fortes chances que les dimensions soient légèrement faussées. Ce serait donc une bonne idée de faire la première coupe de ces panneaux légèrement surdimensionnés, puis de les couper à la taille réelle. Déterminez cette taille réelle en les comparant aux étagères, pas nécessairement aux dimensions, car ils doivent s’adapter aux étagères quoi qu’il arrive.

Une fois les étagères coupées et la colle des deux “L” sèche, l’assemblage de l’armoire peut commencer. Il est bon de poncer légèrement toutes les surfaces qui seront à l’intérieur de l’armoire avant l’assemblage. Même si le contreplaqué sort de l’usine poncé, il est bon de le poncer à nouveau légèrement, avec du papier de verre fin, afin d’éliminer les marques qui pourraient se trouver sur la surface. Ne poncez pas trop fort et n’utilisez pas de papier de verre à gros grain, car il est très facile de traverser le mince placage de la face.

Les étagères du haut et du bas doivent être installées avant toutes les autres, car cela permet d’établir et de maintenir les dimensions de l’armoire. L’étagère supérieure doit être située 5/8″ en dessous du bord supérieur des côtés et de l’arrière et l’étagère inférieure doit être située 1-1/2″ au-dessus du bord inférieur. L’évidement dans le haut est destiné à ce que l’étagère supérieure ne soit pas visible lorsque l’on se tient devant l’armoire, une fois celle-ci montée. L’évidement dans le bas sert à aligner le haut de l’étagère avec le bas de l’armoire.

Collez et clouez les étagères supérieure et inférieure à l’un des “L” à l’aide d’attaches de 1-1/2″, en les clouant à travers les panneaux latéraux et arrière. Ces trous de clouage ne seront pas visibles lorsque l’armoire sera installée, car ils seront couverts soit par les armoires adjacentes de chaque côté, soit par le mur. C’est une bonne idée de tracer une ligne là où les clous doivent aller, afin d’éviter le problème de manquer l’étagère et de mettre un clou en l’air. Ne comptez pas sur le clouage “à l’œil”, car personne n’a l’œil aussi bon. Le clouage à l’œil est un moyen sûr de manquer le bord de l’étagère lors du clouage.

Une fois les étagères du haut et du bas installées, la ou les étagères du milieu peuvent être placées à l’intérieur de l’armoire et installées également. Si une seule étagère doit être installée, elle doit être placée au-dessus du centre, laissant environ 2/3 de la hauteur pour l’étagère inférieure. Si deux étagères sont installées, elles doivent être espacées de manière égale, ce qui donne trois espaces de même hauteur.

Une fois que toutes les étagères sont fixées à l’un des “L”, elles peuvent être fixées à l’autre. La partie la plus délicate est d’obtenir le même espacement, de sorte qu’aucune étagère ne se retrouve à l’angle. Prenez soigneusement les mesures de la hauteur des étagères et des lignes de clouage du premier côté installé et transférez-les sur l’autre “L” afin que les deux soient fixés de manière égale aux étagères.

La dernière partie de l’assemblage de l’armoire consiste à installer la pièce diagonale à l’arrière, en veillant à ce qu’elle ne chevauche pas le bord de l’une ou l’autre pièce arrière. Tout chevauchement fera ressortir l’armoire du mur lorsqu’elle sera montée. Il est en fait préférable de couper cette pièce un peu plus étroite, afin d’éviter qu’elle ne pose des problèmes lors de l’installation de l’armoire. Cependant, ne la coupez pas trop étroite, car il est nécessaire de clouer à travers ses bords, dans les deux pièces arrière, pour maintenir le panneau en place.

Fabrication du cadre de façade de l’armoire d’angle

La fabrication d’un cadre de façade pour n’importe quelle armoire est extrêmement simple, surtout pour une armoire murale. Il s’agit tout simplement d’un cadre rectangulaire, fabriqué à partir de bois dur S4S 1 “x 2”. La seule partie délicate est de construire le cadre sans aucune fixation visible. Il existe quatre façons de procéder :

Mortaise et tenon aveugles – C’est la méthode classique de fabrication des façades d’armoires, mais aussi la plus difficile à réaliser. Ce qui en fait une “mortaise aveugle”, c’est qu’elle ne sort pas de l’autre côté. Ainsi, toute personne regardant le joint ne verra que des planches assemblées bout à bout. Cela requiert la compétence de couper une mortaise proprement, sans avoir accès à l’autre côté. Bien que cela puisse être fait par un menuisier novice, c’est un défi.

Goujonnage : Le goujonnage est essentiellement une forme plus simple de tenon et mortaise, avec des goujons (généralement 2) prenant la place du tenon et permettant à un simple trou percé de prendre la place de la mortaise. La seule difficulté potentielle de cette méthode est l’alignement correct des trous, mais ce problème peut être résolu en utilisant l’un des différents gabarits de chevillage disponibles sur le marché.

Biscuits ou dominos – les rainureuses de biscuits ont été développées pour rendre l’idée de chevillage encore plus facile, en découpant une fente dans laquelle s’insère une plaquette de bois pressé ovale. Les machines à domino vont encore plus loin en utilisant un rectangle de bois aux coins arrondis. Les deux fonctionnent bien, bien que le domino offre un contact plus positif et un meilleur alignement de la position. Certains menuisiers n’apprécient pas ce type d’assemblage, affirmant qu’il n’est pas nécessaire pour stratifier des plateaux de table, car le joint de colle est plus solide que le bois lui-même. Mais dans ce cas, elles permettent d’obtenir un joint beaucoup plus solide qu’en collant simplement le bois ensemble.

Vis à poche – L’un des ajouts les plus récents à la menuiserie en bois est la vis à poche. Ce système, qui nécessite un gabarit, permet de réaliser un trou de vis incliné dans la face arrière des planches, dans lequel la vis est ensuite insérée. Il est conçu spécifiquement pour des joints comme celui-ci. Bien que les trous soient visibles, ils ne le sont que de l’intérieur de l’armoire.

L’une des clés de la fabrication de tout type de meuble ou d’armoire est de dissimuler le grain final des différentes pièces. C’est plus ou moins impossible sur le cadre frontal d’une armoire, à moins que les coins soient en onglet. Cependant, ce n’est pas de cette façon que les façades d’armoires sont normalement fabriquées. Les montants verticaux chevauchent plutôt les rails horizontaux, de sorte que la seule façon de voir le grain final est de regarder vers le bas depuis le haut des armoires ou vers le haut depuis le bas. Ni l’un ni l’autre n’est susceptible de se produire, à moins que quelqu’un ne se mette dans des positions délicates pour vérifier la construction de l’armoire.

Le cadre frontal est principalement collé à la face de l’armoire, avec juste assez d’attaches pour aider à le maintenir ensemble pendant que la colle sèche. L’utilisation d’un grand nombre d’attaches augmente le nombre de trous à remplir, tandis que l’utilisation d’un petit nombre d’attaches et le fait de les cacher au mieux dans le grain peuvent faire en sorte qu’une fois mastiquées, elles soient invisibles.

Comme indiqué ci-dessus, le cadre de façade présente un jeu de 5/8″ en haut et un jeu de 23/32″ en bas. Les côtés du cadre de façade doivent également avoir un jeu de ¼”.

Accrochage d’une armoire murale d’angle

Avant de suspendre l’armoire murale, repérez les montants du mur et mesurez leur distance par rapport à l’angle. Les vis utilisées pour suspendre l’armoire doivent traverser la cloison sèche et pénétrer dans ces montants. La cloison sèche elle-même n’est pas assez solide pour supporter le poids de l’armoire. Marquez une ligne sur le mur pour aligner le bas de toutes les armoires.

En général, les armoires d’angle sont installées en premier, bien que ce ne soit pas une règle absolue. Cependant, en installant l’armoire d’angle en premier, tout léger ajustement horizontal des armoires peut être effectué à l’extrémité opposée, ouverte.

Transférez ces dimensions à l’intérieur de l’armoire. Dans les cas où du contreplaqué de ¼” d’épaisseur est utilisé, les armoires doivent être construites avec une bande de suspension en travers du haut et du bas de l’armoire. Dans ces cas, le trou pour la vis de suspension doit traverser les bandes, car le contreplaqué ¼” n’est pas assez solide pour supporter le poids de l’armoire. Cependant, nous avons construit cette armoire avec du contreplaqué de ¾” d’épaisseur tout autour, de sorte que les vis peuvent passer directement à travers l’arrière de l’armoire. Percez des trous à environ 4″ du haut et du bas de l’armoire, à travers l’arrière, de sorte que les trous s’alignent avec l’endroit où seront les montants. Cela devrait permettre d’avoir un total d’au moins quatre vis. Insérez ensuite les vis suffisamment loin dans les trous pour qu’elles ne tombent pas, mais pas trop loin pour qu’elles ne dépassent pas de la face arrière.

Soulevez l’armoire en place avec une aide et tenez-la pendant que vous commencez à visser dans les montants, mais n’enfoncez pas les vis jusqu’au bout. Avant d’enfoncer complètement les vis, vérifiez la position verticale de l’armoire et assurez-vous qu’elle est d’aplomb. Si ce n’est pas le cas, retirez les vis et faites les ajustements nécessaires.

Il peut être nécessaire d’utiliser des cales derrière l’armoire, dans les endroits où le mur est inégal. Dans ce cas, la cale doit être insérée suffisamment loin derrière l’armoire pour que la vis puisse également traverser la cale et la maintenir en place. Une fois que tout est correctement aligné, serrez les vis et coupez les cales au ras des bords de l’armoire.

Dans les cas où il n’y a pas d’armoire à installer à côté de l’armoire d’angle, il est typique d’installer un panneau sur le côté de l’armoire, derrière le cadre, pour amener le côté de l’armoire au même niveau que le cadre. Il peut également arriver qu’il soit nécessaire d’installer une entretoise entre l’armoire d’angle et une armoire adjacente, car l’ensemble des armoires ne remplit pas entièrement l’espace qui leur est réservé. Cependant, étant donné qu’il s’agit d’armoires sur mesure, il est préférable de faire une armoire murale plus large que la taille standard, afin que l’espace supplémentaire soit utilisable pour le rangement.